Города в которых мы живем и где любят кличко!

Добро пожаловать на обзорную экскурсию по Москве! ;)

Москва - столица Российской Федерации, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит. Крупнейший по численности населения город России и Европы. Входит в десятку крупнейших городов мира.

Историческая столица Великого княжества Московского, Русского царства, Советской России и СССР. Город-герой.

Расположена на реке Москве в центре Восточно-Европейской равнины, в междуречье Оки и Волги.

Москва — важный туристический центр России. Московский кремль, Красная площадь, ряд других памятников культуры и зодчества входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Она является также важнейшим транспортным узлом. Город обслуживают 6 аэропортов, 9 железнодорожных вокзалов, 3 речных порта (имеется речное сообщение с морями бассейнов Атлантического и Северного Ледовитого океанов). С 1935 года в столице работает метрополитен.

Основные достопримечательности!

Кремль и Красная площадь!

Московский Кремль — древнейшая часть Москвы. История Московского Кремля тесно переплетена с важнейшими событиями жизни русского государства. На территории Кремля расположены Успенский, Архангельский и Благовещенский соборы, а также ряд церквей. Также там вы можете увидеть Царь-пушку и Царь-колокол.

Красная площадь — главная и наиболее известная площадь Москвы, расположена у стен Кремля. На площади расположены Лобное место, памятник Минину и Пожарскому и Мавзолей Владимира Ильича Ленина (Мавзолей).

Также рядом с Кремлём находятся знаменитые Александровский сад и Манежная площадь.

ВДНХ (ВВЦ)

Всероссийский выставочный центр - уникальный ансамбль архитектурных памятников различных стилей, формировавшийся на протяжении десятилетий ещё при СССР. Размер территории выставки - 2375 тыс.кв.м.

Поклонная гора
Поклонная гора - пологий холм на западе Москвы. Возникновение названия обычно объясняют тем, что путникам, прибывающим в Москву, с этой горы открывался вид на ее церкви. Здесь они останавливались, молились и клали поклоны. Но есть и другая версия - место, где собирались поклоны — разновидность феодальных платежей Древней Руси, пошлина, уплачивавшаяся князю при проезде через его территорию или при временном пребывании на ней.

Воробьёвы горы
Воробьёвы горы (1924—1991 гг Ленинские горы в честь В. И. Ленина.) - название высокого правого берега Москвы-реки, напротив Лужников. Лесистые склоны Воробьёвых гор и набережные (сооружённые в 1958—61) — место летнего отдыха москвичей. Площадь парка 106 га.

Здесь же находится комплекс МГУ с центральным высотным зданием.

И неподалеку знаменитый стадион "Лужники", в котором мы мечтаем увидеть бой, хотябы одного из братьев Кличко! ))

Сталинские высотки
"Сталинские высотки" — семь высотных зданий (Жилой дом на Котельнической набережной, гостиница "Украина", здание Министерства иностранных дел, жилой дом на Кудринской площади, административно-жилое здание на площади Красных ворот, гостиница "Ленинградская", главное здание МГУ на Воробьёвых горах), построенных в Москве в 1940—1950-е годы, как символ мощи советского народа, победившего в Великой Отечественной войне, как олицетворение "города будущего", которым должна была стать столица.

Царицыно
Дорцово-парковый ансамбль на юге Москвы; заложен по повелению императрицы Екатерины II в 1776 году. Находится в ведении музея-заповедника «Царицыно», основанного в 1984 году.
Очень красивый парк - особенно летом!!! Обожаю в нем гулять!!!)))

Я в Царицыно ))

Мой любимый Мосфильм!)

"Старя Москва" на территории.

Москва очень красивый город! Кто-то ее любит, кто... - Каждому свое Я очень люблю! Есть еще множество наикрасивейших мест, но боюсь мне разом не собрать ))) "Пробегусь" еще по некоторым-обзорным ))
Конечно же, знаменитый

Арбат!

Парк Коломенское!

Чистые пруды!

Останкинская телебашня!

Московские метрополитен - самый красивый и посещаемый в мире!))
Комсомольская:

Киевская:

Площадь революции:

На этой станции собачке трут нос и загадывают желание )) В основном студенты, перед сессией )))

Всю карту метро я перечислять точно не стану))) Моя станция не отлиается красотой, к сожалению, поэтому оставляю без обозрения )))
Приезжайте в гости! Смотрите на эту красоту! ;)

Спасибо за внимание!)

Сегодня свой город представляет Виктор
Каменец-Подольский!

Виктор,как друга попросил меня поучаствовать в проекте,скажу и от себя пару строк: Я всегда когда слышу Каменец-Подольский ,вспоминаю старый советский семисерийный художественный приключенческий телевизионный фильм «Старая крепость»...
Он один из любымых моих детских фильмов...Как я мечтал пободить по стенам и казематам "Старой крепости"! ...Но к сожелению так и не удалось побывать в этом удивительном городе,где тоже болеют и любят Кличко!


Каменец-Подольский — путешествие в Средние века


Самым магическим городом Украины назвала Каменец-Подольский литературовед Роксана Харчук. И, в самом деле, побывав в Каменце-Подольском хотя бы один раз, забыть его невозможно: город снова и снова, будто магнит, тянет к себе. В чем же магия Каменца-Подольского? Почему он так привлекал к себе литовцев и поляков, армян и евреев, турок и немцев, россиян и молдаван, цыган и чехов, не говоря уже об украинцах, которые этот город взлелеяли? Почему он и сегодня отовсюду привлекает к себе тысячи и тысячи туристов?


Прежде всего, каждый находит в городе над Смотричом что-то родное, чрезвычайно близкое сердцу. Так, душу литовца не может не радовать то, что одну из главных улиц город назван именем литовских князей Кориатовичей, ведь именно Юрий и Александр Кориатовичи еще 1374 г. предоставили городу магдебургское право. Таким образом, Каменец вошел в ведущую пятерку украинских городов, которые первыми на украинских землях получили право на самоуправление.



А какой поляк, находясь в Каменце, не посетит Кафедральный костел — малый Вавель (польск. Wawel), как его часто называют поляки, не поклонится месту в Старой крепости, где погиб ее знаменитейший оборонец Ежи Михал Володыёвский (польск. Wołodyjowski) — герой одноименного романа Генрика Сенкевича, не взглянет на бывший дом врача и историка Юзефа Ролле (псевд. Dr. Antoni J.), у которого в конце ХІХ ст. вечерами собирался весь цвет каменецкой интеллигенции, поэтому даже говорили, что здесь работает филиал Киевского университета.

Армяне, которые в средневековье нашли прибежище в Каменце-Подольском, имели здесь одну из наибольших в Украине общин. Об этом до сих пор напоминают армянские кварталы на юге Старого города, Армянский рынок, Армянский бастион, изысканная Армянская колокольня , дворец армянского епископа.
Каменец, в котором в конце ХІХ — в начале ХХ ст. где-то с половину населения представляли евреи, может гордиться, что здесь первые произведения написал классик еврейской литературы Менделе Мойхер-Сфорим, что в городе родились выдающийся биохимик Борис Збарский, который бальзамировал тело Ленина, выдающийся шахматист Леонид Штейн, который трижды был чемпионом СССР, виртуоз джаза Михаил Альперин. Еще один интересный и малоизвестный факт: 1919 г. в Каменце-Подольском украинский писатель Степан Васильченко (Панасенко) на заказ Симона Петлюры написал замечательный и чрезвычайно щемящий рассказ на защиту бедных еврейских ремесленников.


Имеют что вспомнить и турки, которые владели Каменцом в 1672-1699 гг. До сих пор как каменчане, так и туристы любят взглянуть на город с высоты турецкого минарета. А укрепленный турками Замковый мост в народе до сих пор называют Турецким. Сохранился и Турецкий бастион. До сих пор ходят легенды о запрятанных турками бесчисленные сокровищах. А кое-кто из каменчан летом 1990 г. реально пробовал отыскать турецкую золотую карету, для этого даже изменил русло Смотрича возле Турецкого моста.
Немцы, пройдясь ступеньками Фаренгольца, непременно вспомнят врачей Вильгельма и Эдмунда Фаренгольцов. А еще обязательно осмотрят корпусы бывшего пивного завода, основанного баронессой Эвелиной Юний, вспомнят, что в дому, где ныне расположилась детская спортивная школа, когда-то действовала лютеранская кирха.

Россияне непременно вспомнят всех друзей Александра Пушкина, которые находились на службе в Каменце-Подольском. А это поэт Константин Батюшков, декабрист Владимир Раевский, врач Владимир Даль, который прославился собиранием слов, легенд, пословиц. Каменец и Смотрич не раз упоминаются на страницах Далевого словаря. А вот дом, в котором в духовной семинарии учился отец Федора Достоевского, а вот больница, в которой, закончив университет, лечил раненных на фронтах Первой мировой войны Михаил Булгаков, а вот дом, в котором родила Мария Савина — на протяжении 40 лет прима Александринского театра в Петербурге, а вот брама, возле которой ветер сорвал шляпу с головы Петра Первого, за что с того времени браму стали называть Ветряной. Еще один интересный факт: среди освободителей Каменца был отец Владимира Высоцкого.
Каменец всегда привлекал молдаван. А 7 июля, в день Иоанна Крестителя, они осуществляли настоящее паломничество к городу. Жаль, что от любимой молдаванами Иоанно-Предченской церкви сегодня остался только фундамент. Зато сохранился дом старосты, в котором перепрятывался от преследования молдавский хозяин Василий Лупул с дочерью Розандой — вдовой Тимоша Хмельницкого.

Цыгане вспомнят Цыгановку — несколько кварталов нынешнего Нового плана, где когда-то был пустырь, на котором цыганам разрешали разбивать лагерь.

Чехи поклонятся памяти своего знаменитого генерала Людвига Своводы, который дважды — 1939 г. и 1944 г. — находился в Каменце-Подольском. А перед Первой мировой войной чех Генрих Вондра, преподавая в местных гимназиях, занес в город новейшие гимнастические веяния.
Для греков будет интересно, что в Каменце их землячка София Глявоне, став женой Юзефа де Витте — сына местного коменданта, сделала революцию в каменецкой моде: первой в городе одела кринолин и наклеила на лицо мушки. Позднее она прославилась как София Потоцкая, для которой было построено знаменитую «Софиевку» в Умани.
Для греков будет интересно, что в Каменце их землячка София Глявоне, став женой Юзефа де Витте — сына местного коменданта, сделала революцию в каменецкой моде: первой в городе одела кринолин и наклеила на лицо мушки. Позднее она прославилась как София Потоцкая, для которой было построено знаменитую «Софиевку» в Умани.

Конечно, есть чем и кем гордиться в Каменце-Подольском и украинцам. Здесь первые песни написал Степан Руданский, первый стих напечатала Наталья Забила, первый фельетон опубликовал Остап Вишня, первый сборник стихов выдал Владимир Свидзинский, здесь родился поэт Николай Бажан, здесь жил и работал Никита Питомец, который превратил Каменец в столицу басни. Здесь с июня по ноябрь 1919 г. была столица Украинской Народной Республики, здесь работало украинское правительство, все министерства, печатали украинские деньги, действовал украинский университет во главе с выдающимся ученым и организатором Иваном Огиенко. Здесь находился глава украинской Директории Симон Петлюра. Сохранилась его резиденция, которую, в частности, приходилось охранять и поэту Владимиру Сосюре.


А еще Каменец чрезвычайно привлекает кинематографистов. За точным выражением французского режиссера Жана Лотца, в городе над Смотричом можно снимать все: и Прованс, и Отелло, и кадры из жизнь разных восточных стран. В Каменце-Подольском снято немало фильмов, начиная от «Щорса» Александра Довженко (1938 г.) и заканчивая «Отцом» Владимира Машкова (2003 г.). 1966 г. здесь снимался знаменитый «Комиссар» с Нонной Мордюковою, Раисой Недашковской и Роланом Быковым в главных ролях. А в 2009 г. вышел в прокат «Тарас Бульба», снятый по мотивам одной из самых известных повестей Николая Гоголя. Батальные сцены фильма велись в Каменец-Подольском и Хотине, где сохранились крепости тех времен.

И это только небольшая частица того, что может показать, чем может похвалиться Каменец — поэма, иссеченная из гранита, говоря словами украинского поэта Михаила Драй-Хмары. А еще в Каменце-Подольском можно пройтись уникальным Замковым мостом, который пролег между двумя правыми берегами одной речки, полюбоваться уникальным каньоном Смотрича, загадать самое сокровенное желание, пройдя под Триумфальной аркой (кстати, накануне президентских выборов здесь проходили и Леонид Кучма, и Виктор Ющенко).

А еще необычайны музеи Каменца-Подольского. Здесь можно побывать в башне, из которой убегал легендарный Устим Кармелюк, увидеть уникальные археологические находки, чрезвычайно богатую нумизматическую коллекцию, перенестись во времена средневекового магистрата, побывать в подвалах и подземных переходах, полюбоваться картинами многих художников, которые творили в Каменце-Подольском.

По количеству памятников истории и культуры Каменец занимает третье место в Украине. Но по их концентрации и разнообразию представленных культур ему, наверное, нет равных в Украине.

Виктор : Это я в Милане. ))

Кличко Виталий Владимирович
Кличко Виталий Владимирович(укр. Віталій Володимирович Кличко, 19 июля 1971, село Беловодское, Киргизская ССР) — украинский боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлой весовой категории, кикбоксёр. Украинский политик, общественный деятель. Кандидат пед. наук.

Чемпион мира по боксу среди профессионалов по версиям WBO (1999—2000), по версии журнала The Ring (2004—2005) и WBC (2004—2005, 2008—н.в.).
Шестикратный обладатель титулов чемпиона мира по кикбоксингу по версиям различных организаций (четырежды среди профессионалов и дважды среди любителей).
Трёхкратный чемпион Украины по боксу среди любителей.
В ноябре 2005 года заявил о завершении спортивной карьеры, а в 2007 — о её возобновлении.

Лидер украинской политической партии «УДАР (Украинский Демократический Альянс за Реформы) Виталия Кличко» и фракции «УДАР» в Киевсовете.

Старший брат профессионального боксёра Владимира Кличко , обладателя титулов чемпиона мира по боксу в сверхтяжёлом весе по версиям WBA, IBO, IBF и WBO.
Тренер — Фриц Здунек (также тренировал Владимира Кличко).
------------------------------------------------------------------------
Беловодское — село в Киргизии. Административный центр Московского района Чуйской области.

Население — более 21 275 жителей [1], крупнейший населённый пункт района.

Село расположено в западной части Чуйской долины , в 43 км западнее Бишкека. Название по реке Ак-Суу — одному из притоков реки Чу, название которого переводится как Белая вода.

Железнодорожная станция Беловодская. С юга к селу примыкает город Ак-Суу.

В селе родился украинский боксёр-супертяжеловес Виталий Кличко.

В 1916 году во время Среднеазиатского восстания в селе было убито несколько сотен представителей коренного населения. Куропаткин в своем дневнике по этому поводу писал:

При проезде долее других пришлось остановиться в сел. Беловодское, где были убиты несколько сот безоружных, невинных киргиз. При въезде в сел. Беловодское справа и слева дороги стояли вдовы убитых в киргизском траурном одеянии и, как по команде, подняли плач, прося меня вернуть их мужей. Соколинский считает, что эта жестокая расправа принесла пользу, ибо остановила колеблющихся киргиз разных волостей пристать к бунту, к чему они готовились.

— Восстание 1916 г. в Средней Азии // Красный архив, № 3 (34). 1929. Доступно на сайте Восточная литература

7 декабря 1918 года село Беловодское стало центром антисоветского мятежа, подавленного Красной армией 26 декабря 1918 года. Беловодское – одно из старейших и крупнейших сел Чуйской долины Киргизской ССР. История образования и развития села Беловодского представляет собой определенный научный интерес, она также играет важную воспитательную роль. Проходят годы. Все дальше и дальше от нас отодвигаются события того далекого прошлого, когда сюда, на берега реки Ак-Суу, прибыли первые поселенцы. Забываются отдельные случаи, события, факты. Постепенно уходят из жизни люди, которые своим самоотверженным, а иногда и героическим трудом основывали село, сражались за установление Советской власти, защищали ее завоевания в годы Великой Отечественной войны. На смену ветеранам приходит молодежь; ей не знакомы те трудности, которые испытывали старожилы. Зачастую они не знают, какими экономическими возможностями располагало село даже в недалеком прошлом.

Я посчитал что список наших с вами городов будет не полным если не будет города где родился Владимир Кличко.
Владимир Владимирович Кличко родиля 25 марта 1976,в городе Семипалатинск, Казахская ССР.
Семипалатинск - Семей(каз. Семей) — город областного значения в Восточно-Казахстанской области, расположенный по обоим берегам реки Иртыш. Непосредственно город Семипалатинск без подчинённых ему сельских округов занимает территорию площадью 210 км

Семипалатинская крепость была основана в 1718 году, статус города был присвоен в 1782 году. До мая 1997 года, когда в Казахстане была проведена реформа административно-территориального деления, в итоге которой были укрупнены (объединены) некоторые области, был центром ныне упразднённой Семипалатинской области, земли которой ныне входят в состав Восточно-Казахстанской области. Является крупным железнодорожным узлом, расположенным на Туркестано-Сибирской железнодорожной магистрали и связывающим Россию с южным и восточным регионами Казахстана. Имеется аэропорт и речной порт.
Климат региона — резко-континентальный, что связано с наибольшим удалением на материке от океанов и обуславливает большие амплитуды в годовом и суточном ходе температуры. Территория района Семипалатинска открыта для арктического бассейна, однако изолирована горными системами Азии от влияния Индийского океана.

Средняя годовая температура составляет 3,5 °C. Имеются большие колебания температуры в суточном ходе: зимой она может достигать -48,6 °C, а летом 42,5 °C. Средняя годовая скорость ветра составляет 2,4 м/с, средняя годовая влажность воздуха — 66 %.

В июне 2007 года Указом президента Казахстана город Семипалатинск был переименован в Семей
----------------------------------------------------------------------
До 1917 года в Семипалатинске функционировало 12 мечетей, из которых сохранились только четыре. ещё четыре мечети были возведены после обретения Казахстаном независимости.

Двухминаретная соборная мечеть была построена в 1858—1861 годах на деньги купцов Сулейменова, Рафикова и Абдешева. Авторами проекта мечети выступили архитектор Болотов и инженер — подпоручик Макашев. Два минарета расположены на углах основного зала в портальной части. В минареты из зала ведут двери, через которые можно подняться на верхние площадки минаретов по спиралевидным лестницам. Оба минарета также завершаются золоченными полумесяцами. Имеется портальное помещение с тремя дверями на высоком крыльце, которое завершено луковичным куполом без барабана. Двери и углы портала фланируются полуколоннами с капителями. Оконные проёмы над дверьми повторяют по рисунку малый купол. Всего здание мечети содержит 14 окон в форме прямоугольника в сочетании с кругом[11].

Одноминаретная каменная мечеть, расположенная на пересечении улиц Демьяна Бедного и академика Павлова, была построена в первой половине XIX века стамбульским архитектором Габдуллой Эффенди. Архитектура мечети характеризуется двухъярусным минаретом круглой формы, завершённым высоким конусообразным покрытием с золочённым полумесяцем. Мечеть состоит из равного по площади зданию подвального помещения, которое разделено на четыре равных отсека, каждый из которых имеет две двери. Под подвальной частью расположен тамбур, вход в который сделан из ближнего подвального отсека. Основной зал представляет собой трехмерное помещение с нишей мирхабом — трёхгранным выступом в алтарной части, который ориентирован на Мекку. На высоком крыльце имеется портальное помещение с резной дверью. Здание мечети содержит 16 окон прямоугольной формы, увенчанных кругом и обработанных с внешней стороны по окружности ложными камнями. Мечеть окружена кованной изгородью[11].

Воскресенский собор

Православное христианство широко распространено в Семипалатинске, в городе функционируют Воскресенский собор, женский монастырь с церковью Петра и Павла, часовня Николая Святителя и др.

Воскресенский собор был построен как Воскресенская казачья церковь в 1857-1860 годах в основном на народные средства по инициативе отставного казачьего урядника Митрофанова-Казакова. В настоящее время он является единственным православным храмом из большого числа существовавших до 1920—1930-х годов. В начале 1930-х годов после разрушение самого большого храма Семипалатинска — Знаменского собора в Воскресенский собор были переданы иконы и иконостас. В 1998 году под купол собора вновь установили колокола.[12]

Женский монастырь расположен в левобережной части города в двухэтажном кирпичном здании 1899 года постройки с высоким цокольным этажом. Здание является памятником гражданской архитектуры XIX века. До 1917 года в нём была расположена церковь Петра и Павла и духовная миссия для новокрещённых киргизов (казахов), где крестили казахских детей-сирот, которые в дальнейшем жили и работали там. В советский период здание передали топографическому техникуму. В настоящее время в нём вновь находится церковь Петра и Павла и женский монастырь.[13]


Население Семипалатинска динамично росло с момента основания вплоть до распада СССР, согласно переписи населения 1989 года в городе проживало более 317 тыс. человек. Однако в первое десятилетие независимости Казахстана численность населения стала падать частично из-за оттока русскоязычного населения, а затем из-за потери статуса областного центра, и в 1999 году в городе проживали 269,6 тыс. человек. Согласно данным на начало 2010 года население города несколько выросло, и составляет около 290 000 человек.
Семипалатная крепость была основана царским воеводой Василием Чередовым и его отрядом в 1718 году на 18 км ниже по Иртышу от современного положения города в связи с Указом Петра I о защите восточных земель и строительстве Прииртышских укреплений. Крепость была укреплена и приведена в полное вооружение уже осенью 1718 года под наблюдением полковника Ступина[8]. В настоящее время место расположения Семипалатной крепости называется «Старая Крепость» и является местом отдыха горожан.

Крепость, которая была основана как пограничная и военно-опорная база, по мере роста становилась важным торговым пунктом между Россией и Казахстаном, а в дальнейшем и между Россией, Средней Азией и Западным Китаем. Для торговли в неё приезжали джунгарские калмыки, кокандцы, бухарцы, ташкентцы. Поэтому с 1728 года для контроля над торговыми операциями была учреждена таможенная служба, которая находилась в подчинении Сибирского приказа, располагавшегося в Москве под управлением Государственной Коммерц-Коллегии[8].

В 1776 году для развития крепости генерал-губернатор Западной Сибири направил в город инженера-капитана И. Г. Андреева, который перестроил крепость, соорудил мосты, сделал планы и карты военных укреплений, были учреждены городские дума и суд. 1 октября 1854 года Семипалатинск стал областным центром вновь организованной Семипалатинской области, население которой в 1858 году составило 261 487 человек. В 1863 году в Семипалатинске функционировали одно уездное училище с женской школой при нем, 2 церковно-приходских училища, 14 казачьих и 9 частных татарских школ. Женская школа в 1864 году была преобразована в училище второго разряда. Инфраструктура в городе также постоянно развивалась: в 1873 году город был оснащён телеграфом, в 1906 году — водным сообщением благодаря открытию на Иртыше судоходства, в 1910 году — телефонной связью и первым в Казахстане водопроводом[8].

В XIX веке Семипалатинск был местом политической ссылки. В 1854-1859 годах в городе проживал сосланный русский писатель Ф. М. Достоевский, который написал в Семипалатинске ряд своих произведений, в том числе «Записки из Мертвого дома», «Дядюшкин сон», «Село Степанчиково и его обитатели». Во время ссылки он встретился с П. П. Семёновым-Тянь-Шанским, Ч. Валихановым и Г. Н. Потаниным. В городе также отбывали ссылку студент Е. П. Михаэлис, народовольцы Н. Долгополов, П. Лобановский, С. Гросс, А. Леонтьев, Н. Коншин и другие. В это же время в городе учился и жил казахский поэт Абай Кунанбаев, на которого оказало большое влияние общение с Михаэлисом, Долгополовым и Гроссом[8].

Благодаря инициативе ссыльного Михаэлиса в 1878 году в городе был образован Областной статистический комитет, первым секретарём которого был назначен сам Михаэлис, а в 1883 году по его же инициативе основан подотдел Западно-Сибирского отдела Русского географического общества — Семипалатинский филиал Географического общества. В числе активных деятелей этого филиала были А. Н. Белослюдов и В. Н. Белослюдов, первый из которых собирал казахский фольклор, а второй — будучи художником-этнографом, создал многочисленные рисунки[8].

На рубеже XIX и XX веков среди заведений образования в городе работали мужская и женская классические гимназии, с 23 сентября 1903 года учительская семинария, в которой среди прочих обучались Мухтар Ауэзов и Каныш Сатпаев. Историю Семипалатинска и его окрестностей исследовал известный историк и географ Н. А. Абрамов. В экономическом плане в конце XIX века — начале XX веках в области создавалась промышленность, в основном ориентированная для первичной обработки сырья на вывоз — здесь заготовлялись шерсть и кожи для крупных российских фирм и суконных фабрик военного ведомства.
После Октябрьской революции 1917 года советская власть в городе была установлена 16 февраля 1918 года. В 1918-1919 годах Семипалатинск находился под управлением белых.

В 1920—1928 годах город являлся центром губернии, в 1928—1932 годах — центром округа, с 1932 года, когда было произведено разделение Казахстана на области, город стал центром Восточно-Казахстанской области, а с 1939 года — Семипалатинской области.

В 1930-х годах в городе были построены крупные предприятия и элементы инфраструктуры: в 1930 году через город была проведена Туркестано-Сибирская железная дорога, в рамках 1-й пятилетки был построен один из крупнейших в СССР мясоконсервных комбинатов, также были сооружены мельничный комбинат, новый кожевенный завод, овчинный завод со специальной лабораторией, судоремонтный завод.

Во время Великой Отечественной войны на территории области с 1941 года формировались 238-я и 8-я стрелковые дивизии. 3 мая 1942 года 238-я дивизия была награждена орденом Боевого Красного Знамени, 24 мая 1942 года была преобразована в 30-ю гвардейскую, а 3 ноября 1944 года ей было присвоено почетное наименование «Рижской». 8-я дивизия начала боевые действия под Воронежем, участвовала в Курской битве. 5 марта 1944 года ей присвоено почетное наименование «Ямпольской». За годы войны званиями Героя Советского Союза были удостоены 56 семипалатинцев, среди которых М. Абеулов, В. В. Буторин, З. Белибаев, В. А. Засядко, М. К. Меркулов, Н. Н. Силин и другие. 13 человек, в числе которых Ф. Адильбаев, М. Аубакиров, П. П. Борков, Н. Ф. Кружелев, Ф. Е. Маслин, В. Н. Кондратьев, В. А. Осипов, С. Рубаев, Б. Хайдаров и другие, стали кавалерами ордена Славы трех степеней[8].

29 августа 1949 года на Семипалатинском ядерном полигоне было проведено первое в СССР испытание ядерного оружия — бомбы мощностью в 22 килотонны. Постановлением Совета Министров № 2939—955 от 21 августа 1947 года строительство, уже начатое ГУЛАГом, передали военному ведомству, а полигон получил новое название — «Учебный полигон № 2 Министерства Вооруженных Сил СССР (войсковая часть 52605)». Первым начальником «Учебного полигона № 2» был участник Великой Отечественной войны, фронтовой артиллерист генерал-лейтенант артиллерии П. М. Рожанович, научным руководителем — заместитель директора Института химической физики Академии наук СССР М. А. Садовский[16]. В 1949—1989 годах на Семипалатинском ядерном полигоне было произведено не менее 456 ядерных испытаний, в которых было взорвано не менее 616 ядерных и термоядерных устройств, в том числе не менее 30 наземных ядерных взрывов и не менее 86 воздушных.
В 1991 году под давлением народного движения «Невада — Семипалатинск», ведомого известным казахским поэтом и общественным деятелем Олжасом Сулейменовым, был закрыт Семипалатинский ядерный полигон[17], после чего был установлен мораторий на любые ядерные испытания в мире.

В 1997 году году произошло объединение Семипалатинской и Восточно-Казахстанской областей в Восточно-Казахстанскую область, центром которой стал город Усть-Каменогорск, а Семипалатинск потерял статус областного центра, став городом областного подчинения.

19 июня 2007 года депутаты городского маслихата единогласно проголосовали за переименование города на русском языке в Семей, причиной чего явилась «прочная ассоциация у инвесторов имени города с Семипалатинским ядерным полигоном».[18] 21 июня 2007 года указом Президента Казахстана город Семипалатинск был переименован в город Семей[6] подобно существующему названию на казахском языке.

Донецк — город с населением чуть более миллиона человек. Расположен в восточной части Украины — крупного государства в центре Европы.
А это наш знаменитый стадион, Донбасс-Арена.



Там между большими камнями уже и ящерицы позаводились, ползают себе, никого не трогают.



Вид с высоты птичьего полёта!



Тёмным вечером...



...и над водою...



...и в праздник!



И зимой тут тоже красота!



И вот Арена внутри.



Совсем близко к футбольному полю...



... и в ожидании начала матча.

Первое название – Юзовка, далее был переименован в Сталино, и потом – в Донецк. Это не первый город, появившийся на Донбассе. Самые старые города — Артемовск (бывший Бахмут) и Мариуполь (в советское время – Жданов), которые были отмечены еще на карте XVIII века. Ничего похожего на Донецк вообще не наблюдалось.
До момента промышленного открытия Юзовки на территории города и области побывало множество различных кочевых племен, потом между собой делили землю казаки, как раз по реке Кальмиус, где сейчас находится мост.



Еще в XVII веке на территории будущего города Донецка запорожские казаки основали слободу Александровка, Алексеевка, Авдотьино, Григорьевка, хутор Овечий. Жители слобод занимались земледелием и «копанием земляного угля» (горючего камня) для местных потребностей.
В 1696г. о горючем камне узнал Петр I, когда возвращался с Азовского похода и ему принадлежит пророческое высказывание: «Этот минерал, если не нам, то нашим потомкам, зело полезен будет». Вблизи Бахмута (нынешнего Артемовска) добыча угля велась уже с 1724 г., работали 150 шахтеров, уголь шел в кузницы солеваренного завода.

Это памятник труженикам-шахтёрам, установленный на Шахтёрской площади.

Изучение Донецкого каменноугольного бассейна велось горными инженерами Царской России еще со времен Петр I. Горный инженер Е.П. Ковалевский впервые употребил термин «Донецкий кряж» и в 1829 г. дал описание Донецкого каменноугольного бассейна, охватившее площадь до 18 тыс. верст и создал первую геологическую карту края.

--------------------------------------------------------------------

Официальной датой рождения города Донецка считается лето 1869 г., когда началось строительство металлургического завода. Для строительства металлургического завода было создано Новороссийское товарищество. Руководителем и основателем Новороссийского товарищества был англичанин Джон Юз (годы жизни - 1814-1889).

Старый город. Всё ещё впереди!

Когда в Донецкой области нашли месторождения угля, приехал Джон Джеймс Хьюз, в народе известный как Юз и, по некоторым данным, авторитет местных алкоголиков. Несмотря на это, он и стал своеобразным создателем будущего города. Джон Юз, заключив договор с правительством Царской России на образование Новороссийского общества каменноугольного, железного и рельсового производства, летом 1869 года прибыл на берега реки Кальмиус вместе с четырьмя сыновьями и построил кузницу для изготовления мелкого оборудования и инвентаря для будущего завода. Кузница стала первым подсобным цехом металлургического завода. Рядом со стройкой возник поселок, который слился с шахтерским селением Александровского рудника и был назван Юзовкой по имени управляющего делами англичанина Джона Юза.
В 70-80-х годах в северной части Юзовки была только одна улица "Первая линия", которая по характеру построек была похожа на городскую. С 1891 года началось планирование улиц Юзовки.


Современный торговый центр "Золотое кольцо", парк имени Щербакова, городской ставок.

------------------------------------------------------------------


А это парк на территории Донбасс-Арены. Совсем недавно назывался парком имени Ленинского комсомола.

Летом 1917 года поселок Юзовка был преобразован в город, а в 1924 переименован в г.Сталино. Пока определялись с названием, город пару недель назывался Троцк.
Наш Театр оперы и балета. При реставрации постарались воссоздать его первоначальный вид.

В 1961 году Сталино было переименовано в Донецк, от названия реки — Северный Донец, а Сталинская область стала Донецкой.В апреле 1978 г. численность населения города превысила 1 млн.
К началу 70-х годов в городе осуществили грандиозную программу озеленения, задуманную еще в 50-е годы первым секретарем обкома партии Владимиром Дегтяревым. В 70-80-е годы город Донецк называли городом миллиона роз.

Площадь Ленина в центре города. Памятник вождю Октябрьской революции никто пока демонтировать не собирается. К нему до сих пор возлагают цветы новобрачные. Политические митинги также проводятся здесь.

Имея статус областного центра Украины, г. Донецк играет важную роль в политической и социально-экономической жизни нашего государства.

Родилась я в городе под названием Донецк, но поскольку живу в столице - напишу о ней)
Киев — шестой по населению город Европы после Москвы, Лондона, Санкт-Петербурга, Берлина и Мадрида.

Всем общеизвестный факт, что визитной карточкой Киева, являются храмы!На эти произведения съезжаются посмотреть пол мира, даже не смотря на то, что имеют другие религиозные взгляды!!
Церкви в Киеве, так же как во всей Украине, имеют великую историю..они имели сложную судьбу, перетерпели несчетное количество пожаров и нападений...но они живут!я даже считаю, как бы это абсурдно не звучало, что у них можно поучится!

Киев всегда разный.Особо много туристов именно летом, несмотря на то, что курортный сезон люди стараются провести где то около теплого моря.Можно увидеть разных людей, разной национальности.И русские, и американцы, и даже мне пришлось познакомится с мужчиной,который родом с Египта..

Зимой же все стараются уехать в Карпаты, или за город.Хотя, по правде говоря, когда выходишь зимой на Крещатик, так не кажется)

Но ночью, Киев самый прекрасный!В некоторых частях жизнь только начинается, а в некоторых можно наслаждаться тишиной и прелестью еще не наступившего нового дня!
И, конечно же, рассвет не заставит себя ждать!

Недалеко, в часе езды, от Киева есть небольшой старый город – Белая Церковь.
Город был основан в 1032 году киевским князем Ярославом Мудрым и первоначально назывался Юрьев (от православного имени Ярослава Мудрого — Юрий, данного ему при крещении). В 1240 году, во время монголо-татарского нашествия был уничтожен, от города остались только руины церкви, около которой снова возродился город.
С 1363 в составе Великого Княжества Литовского, с 1569 Белая Церковь перешла к Польше. В 1596 году близ Белой Церкви произошло сражение, в ходе которого польское войско потерпело поражение от казаков Северина Наливайко. В 1651 году после битвы здесь был подписан договор между Польшей и восставшими украинскими казаками под предводительством Богдана Хмельницкого. В конце XVI века город получил магдебургское право.
В XVII—XVIII веках — полковой центр Белоцерковского полка (административно-территориальная и военная единица Правобережной Украины)).
В 1712 году город снова возвращается в состав Польши. В 1774 году последний польский король Станислав Август передает город в дар коронному гетману Франциску-Ксаверию Браницкому.
После второго раздела Польши в 1793 становится частью Российской империи. В XIX веке Белая Церковь фактически являлась городским поселением, однако в административном отношении числилась местечком Васильковского уезда Киевской губернии. В Советские времена Белая Церковь это не только промышленный город и город военно-стратегического значения. Здесь есть военная часть, военный аэродром. К сожалению, от аэродрома мало что осталось и военный городок стал уже открытого типа, но все же можно увидеть пустое взлетное поле, памятники самолетам.
Белая Церковь известна своими церквями, соборами и старинными сооружениями:
- классический римско- католический костел Св. Иоанна Крестителя (1812г), который расположен на Замковой горе там, где находилась «белая церковь», давшая название городу

- Склады, конец XVIII — начало XIX века
- Ансамбль сооружений почтовой станции, 1825—1831 год
- Торговые ряды (БРУМ), 1809—1814 годов

- Зимний дворец, 1796 г.

- Дом Дворянских собраний, 30-ые годы XIX века
- Мыкильская церковь, 1706—1852 года
- Свято-Преображенський Кафедральный собор, 1833—1839 рр.

- Церковь святой Марии Магдалины, XVIII в.

На его западной окраине есть уникальная достопримечательность – дендропарк «Александрия». Трудно себе даже вообразить, что совсем рядом с шумной, суетливой столицей есть этот маленький уголок рая. Дендропарк является образцом ландшафтной архитектуры конца XVIII – начала XIX веков. Это неповторимая живая галерея, созданная мастерами садово-паркового искусства прошлого.
Дендропарк «Александрия» – самый большой в Украине. Он расположен на склоне реки Рось и занимает площадь в 200 га. На его территории растет больше 600 видов деревьев и кустарников и более 700 разновидностей травянистых растений. В общем, в парке растет 1360 видов, разновидностей, сортов и форм растений. При строительстве парка был грамотно обыгран рельеф – три глубокие, параллельные склону реки, балки, расширяющиеся к берегам.
Живые достопримечательности парка – поляны и рощи, в посадках которых необычные сочетания деревьев: береза с елью и сосной, каштанами и дубами. «Александрия» не ошеломляет внешним блеском, как, например Софиевский парк в Умани, но она дает возможность душевно отдохнуть, любуясь красотами природы.
Неповторимую красоту парку придают каскады прудов с родниковой водой, фонтаны, водопады, мостики и архитектурные строения: «Руины», колоннада «Эхо», колоннада «Луна», колонна «Печали», павильон «Ротонда», «Китайский мостик», «Китайская беседка», «Красный домик», Танцевальный павильон.
Приехав в дендропарк, вы можете как просто прогуляться по нему, самостоятельно выбирая маршрут, так и заказать трехчасовую экскурсию под руководством экскурсовода.
История создания парка «Александрия»
Назван дендропарк в честь графини Александры Васильевны Энгельгардт (Браницкой в замужестве), его основательницы. Эта женщина, племянница князя Григория Потемкина, получила в подарок от своего мужа очень доходное Белоцерковское поместье. Выросшая в Царском Селе, Александра Васильевна решила создать такую же красоту и в своей резиденции. Так был основан этот ландшафтный парке.


По ее задумке, в парке должны были преобладать не популярные в то время строгие подстриженные насаждения, разделенные ровными респектабельными аллеями, а близкие к естественной природе пейзажи. Ей хотелось не изменить природу, а раскрыть ее богатство, красоту естественного пейзажа, слегка придав ландшафту некоторую упорядоченность. В природные пейзажи были гармонично вплетены архитектурные произведения, делая парк еще более привлекательным для отдыха.

Строительство дендропарка «Александрия» началось во второй половине XVIII века под руководством известного французского архитектора Мюффо. Позднее работу продолжил итальянский архитектор Доминик Ботанн. В последующие годы работами руководили и закладывали основу парковых композиций садовники Август Станге, Витт и Бартецкий. Как основу композиции они использовали уже существующую лесостепную местность и дубовые насаждения.
Для закладки парка из-за границы, Америки и Европы, были привезены многие экзотические растения. Сама Александра Васильевна принимала более чем активное участие в высаживании деревьев. На территории парка были устроены декоративные композиции из искусственных земляных возвышенностей и больших валунов. Кроме того, Браницкие украшали свой парк мраморными и бронзовыми статуями и вазами, которые для них изготавливали известными русские и зарубежные мастера.
Одновременно с началом работ по созданию парка, были начаты работы по его благоустройству и по строительству резиденции «Аустерии» и комплекса павильонов – Монаршего, Бального зала и других. К сожалению, к нашему времени эти здания не сохранились. В целом работы по созданию парка стоили порядка 4 млн. руб.
Со временем, к середине XIX века, дендропарк «Александрия» превратился в один из самых красивых ландшафтных парков Украины, с элементами сентиментализма и романтизма и парковой архитектурой в стиле позднего классицизма.

«Александрию» посещали многие известные люди. Так, в 1813 году его посетил Державин Г.Р., в 1821 году – Пушкин А.С. По слухам, именно в этом парке Пушкин написал поэму «Полтава». В 1824 году в парке побывали декабристы Муравьев-Апостол, Пестель, Бестужев-Рюмин. Дважды парк посещал Тарас Шевченко – первый раз в 1845 году, а второй — в 1847. Были в гостях у Браницких и поэты Адам Мицкевич, Ян Липпоман, Ян Бровицкий. После посещения парка Ян Липпоман написал о нем чудесные стихи, а Ян Бровицкий – поэму «Александрия». Интересны и рисунки парка руки художников того времени — Наполеона Орды, Вилибальда Рихтера, Феликса Брзозовского, Михалины Бержинской и других. В «Александрию» часто приезжали члены царской семьи. В Царском саду парка росли деревья, посаженные императором Александром I и Николаем I. Приезжая, именитые гости жили в Царском павильоне.
Тяжелые времена в истории парка
После смерти графини Александры Васильевны, строительство парка было практически прекращено. В нем выполнялись только работы, связанные с уходом. Всего парком владели три поколения Браницких.
Дендропарк «Александрия» сильно пострадал в 1918 – 1921 годах, во времена гражданской войны. Частично либо полностью разрушенными оказались многие архитектурные сооружения, из него были вывезены многие мраморные и бронзовые скульптуры, пострадали насаждения.
После революции 1917 года, в первые годы Советской власти, полуразрушенные или разрушенные строения разбирались «на кирпич», деревья парка шли на древесину. Неоценимый ущерб был нанесен парку, когда было решено построить на его территории городской водопровод. К счастью, вскоре, в 1922 году, «Александрия» была объявлена заповедником.
Не обошла парк стороной и Великая отечественная война 1941 – 1945 годов. Были повреждены либо срезаны деревья, разрушены сооружения, уникальные композиции были заброшены и заросли сорняками. Из восьми сооружений, построенных Александрой Васильевной, сохранился только дом садовника.
Новая жизнь парка
Реконструкция парка «Александрия» началась в 1950 году. В ее ходе были восстановлены основные парковые сооружения: главный вход, Колонна печали, колоннада Эхо, Ротонда, Арочный и Китайский и мостики, Большой водопад, фонтаны. В тоже время были возведены новые постройки — «Круглая беседка», источник «Лев» и заложены новые насаждения, была проведена сеть электро- и водоснабжения, канализация. Полная реконструкция была завершена только в 90-х годах. Попав в дендропарк, сложно определиться, куда идти. Протяженность аллей парка, в общей сложности, более 20 км. Обойти их все, внимательно изучая пейзаж, за один день не получится.
Главная аллея, ведущая вглубь парка, оканчивается в том месте, где когда-то был построен дворец "Дединец". Отсюда во все стороны, веером, расходятся менее крупные дорожки. Одна из них идет через дубовый лес, который когда-то стал основой этого ландшафтного парка. В основном на этой старой территории парка растут дубы обыкновенные, многие из которых старше 200 лет. Впрочем, срок жизни дуба до 1500-2000 лет. В южной части Дубравы стоит построенный при закладывании парка бывший дом «экономии», а сегодня помещение историко-природоведческого музея и администрации парка.

Другая аллея ведет к скульптурам сидящих под зонтиками китайца и китаянки («Мудрец» и «Китаянка»). Пройдя между ними, можно подняться на очень необычный Китайский мостик. Китайским мостик назван из-за размещенной на нем беседки с крышей, сильно похожей на китайские пагоды. Китайский мостик служит своеобразной дамбой, поддерживающей уровень воды. Он настолько самобытен, что его сложно спутать с чем то другим.


Мало чем уступает Китайскому другой, живописный арочный каменный мост. Длина этого моста 15 метров, он переброшен через один из множества каналов.

В чистой родниковой воде Лебединого озера живут лебеди и утки. Другие пруды – Зеркальный, Холодный и Купальный (его еще называют Банный или Лазневый) соединены системой шлюзов, как того требовала местность. С этими водоемами связана легенда, будто бы Браницкие засадили ядовитыми растениями их берега, чтоб крестьяне не ловили в них рыбу.

Используя природные перепады местности, создатели парка устроили небольшие романтичные водопады. Особенно примечателен один из них «Черепаха», камни которого уложены так, что напоминают панцирь и выглядывающую голову этого животного.


На берегу Купального (Лазневого) пруда расположены «Руины» – с виду старинные развалины, а на самом деле имитация разрушенных временем зданий. Из-под развалин вытекает водопад. Внутри строения есть площадка для осмотра чудесных пейзажей реки Рось. Нижняя часть «Руин» является стенкой плотины пруда.


Есть в дендропарке и еще одна необычная постройка — колоннада «Эхо», имеющая форму подковы. Название колоннады говорит само за себя – даже сказанное тихо, шепотом, слово хорошо слышно на другом конце колоннады. Если же говорить громко, то возникает эхо, которое отражается от противоположного конца колоннады и возвращается назад. Раньше, когда у Браницких были гости, в колоннаде играл оркестр, а сейчас здесь в летнее время проводятся концерты классической музыки. Колоннада «Эхо» считается украшающей парк короной.


В самом центре парка Большая поляна, площадью девять гектаров. Это ровная, немного наклоненная к речке Рось, территория. Ее сплошь покрывает сочная зеленая трава, местами возвышаются отдельные огромные деревья и группы деревьев поменьше. Композиция построена настолько удачно, что с какой бы стороны на нее ни посмотреть — поляна неповторимо красива. Аллеи соединяют Большую поляну со всеми главными достопримечательностями парка. На Большой поляне можно увидеть «генеалогическое древо» Браницких – сросшиеся сосны, которые называют «Два сына» и «Три дочери». Еще одна достопримечательность Большой поляны — «Семь братьев», группа склоненных к земле, будто бы скорбящих, каштанов. Ее высадил один из садовников в память о погибших в Крымскую войну племянниках.

Неспешно гуляющим по парку посетителям часто даже и в голову не приходит, что они совершают своего рода экскурсию по земному шару. Многие растущие здесь деревья родом с далеких материков и островов. Но, разумеется, они всего лишь подчеркивают красоту местных деревьев – дуба, клена, береста, сосны, ясеня, березы. Аллеи и названы соответственно – Сосновая, Березовая, Липовая, Еловая, Грабовая. Среди «приезжих» деревьев есть тюльпанное дерево из Северной Америки. Его так называют из-за крупных, похожих на тюльпаны, зеленовато-белых с оранжевыми пятнами цветков. Растут здесь и нетипичные для наших широт «уксусное», «пробковое» и «железное» деревья.

Западная территория «Александрии» оставалась неосвоенной, ею занялись при реконструкции. Во времена Браницких это были охотничьи угодья. Размещенные здесь фазанник и зверинец, до наших дней не сохранились.

От центра и востока парка западная часть отделена балкой и каскадом из четырех водоемов «Потерчата», «Русалка», «Водяной» и «Старая гребля». Здесь центр композиции – Ореховая поляна.



К югу, у реки, берег заканчивается высоким обрывом. Это – Палиевая гора, на которой видны остатки укреплений, построенных казаками. С построенной на горе смотровой площадки виден волшебный пейзаж.
Эпилог
О разнообразии скульптур и архитектурных памятников дендропарка «Александрия», о самобытности и неповторимой красоте его ландшафтов можно долго рассказывать. Лучше приехать и воочию в этом убедиться.
Чистый воздух, пение птиц, аромат цветущих растений, легкий шум реки Рось, историческое прошлое… На аллеях парка есть лавочки, на которых можно отдохнуть, любуясь природой.
Вот такой город, в котором я сейчас живу. Довольно тихий, но, тем не менее развивающийся. Мне, коренной киевлянке, поначалу было довольно тяжело прижиться. Страдаю хорошей памятью на лица, и первое время не могла привыкнуть к тому, что в течении дня могу несколько раз увидеть одного и того же человека…Потом перестала обращать внимание на такие мелочи. А когда мне не хватает городской столичной суеты, я еду в Киев. Киев я все же люблю больше. Чуть позже выложу мои любимые места в нашей столице!

Родилась и живу в славном городе Киев.Столице Украины.Горжусь званием украинки и тем более киевлянки.О родном Киеве можно рассказывать долго, так и не рассказав ничего. Киев прекрасен всем. С этим согласятся,наверное, и большинство киевлян и туристы. Но, к сожалению, для меня Киев-не на столько хорош, как кажется.Возможно, это из-за личных причин, но тяжело смотреть на то, как портят его красоту небоскрёбами, развлекательными центрами, не оставляя места для истинного, природного Киева. Поэтому, я с большим удовольствием провожу большую часть не в Киеве, а в тихом, уютном доме у бабушки (кстати на родине Кличко, в Черкасской области). Та обстановка для меня более близка, чем шумные будни в столице..

Но, не смотря на это,Киев-родной город и я его люблю, как и поется в известной песне "Як тебе не любити,Києве мій" Нынешний Киев растет и развивается. С каждым годом становится все краше. Реставрируются старые здания и строятся новые.

Дома растут как грибы под дождем, и становятся все выше и выше. Походив по музеям и вдоволь налюбовавшись памятками древности, хочется с головой окунуться в мир современности.

Новые огромные торгово-развлекательные комплексы, кинотеатры, игровые центры, уютные кафе, шикарные рестораны, ночные клубы. В Киеве найдется много развлечений. Особо впечатляет ночной Киев: все блестит и светится, столько огней и света, радости и жизни…Город не спит, он продолжает жить, и не менее активно, чем днем, а утром свежий и обновленный вступает в новый день.
В теплую пору в Киеве проводится много фестивалей, акций и соревнований самых разных направлений. Они дают возможность раскрыться, показать себя (и на других поглядеть) многим талантливым людям. Столица скучать не даст. Здесь каждый найдет то, что ему по душе. Современность здесь живет в гармонии и согласии с древностью. Киев – уютный город.
Он окутает своим уютом каждого, кто приедет к нему в гости. Кто приезжает в Киев раз, всегда хочет возвращаться в этот прекрасный город снова и снова.



Киев – древний город. Существует множество легенд о его возникновении. Самой распространенной, которую расскажут Вам даже дети, является основание города тремя братьями Кием, Щеком, Хоривом и их сестрой Лыбедь. В последствии, именем первого был назван город, его браться дали свои имена близлежащим горам, а именем сестры назвали реку.


Богатый выбор развлечений позволяет каждому жителю, туристу или деловому человеку, приехавшему по службе или в целях бизнеса, расслабиться и полноценно отдохнуть от повседневных забот. Современные виды досуга или традиционные культурные мероприятия, выставки, ярмарки или поход по магазинам – все это сделает отдых в столице приятным и наполненным новыми яркими впечатлениями. А после можно будет вновь окунуться в водоворот жизни, ожидая следующего праздника, который Киев щедро дарит каждый день.

Я родился и вырос в этом прекрасном городе..В нем тоже любят и болеют за братьев Кличко.Поэтому решил добавить его тоже. Симферополь — крупный город на юге Украины, столица Автономной Республики Крым. Административный, промышленный, научный и культурный центр республики. Является также центром Симферопольского района, но сам в состав района не входит, а является одним из 11 городов республиканского подчинения.
----------------------------------------------------------------------
Расположен в центре Крымского полуострова на реке Салгир. Название Симферополь . «Город пользы», «Город — собиратель». Крымскотатарское название Aqmescit переводится на русский как «белая мечеть» (aq — белый, mescit — мечеть). День города - первая суббота июня.


Официальной датой основания Симферополя считается 1784 год, однако некоторые историки оспаривают право этой даты считаться годом основания города.

Первые поселения человека на территории нынешнего Симферополя появились ещё в доисторическую эпоху, но наиболее известным из древних предшественников города является Неаполь-Скифский — столица позднескифского государства, возникший примерно в III веке до н. э. и предположительно разрушенный готами в III веке н. э. Развалины Неаполя находятся сейчас в районе Петровской балки на левом берегу реки Салгир.

На протяжении раннего Средневековья крупного городского поселения на территории Симферополя не существовало. В период господства кыпчаков и Золотой Орды существовало небольшое поселение, называвшееся Керменчик (в переводе с крымскотатарского маленькая крепость, крепостца).

В период Крымского ханства возник небольшой город Акмесджит, в русских источниках известный как Акмечет, Ак-Мечеть, Акмечит («белая мечеть», aq — белый, mescit — мечеть), который был резиденцией калги — второго человека в государстве после хана. Дворец калги находился на территории нынешнего парка «Салгирка» (он же Воронцовский парк). Кварталы, построенные в те времена, называются ныне Старым городом. Этот район примерно ограничен улицами Ленина (до революции Губернаторская), Севастопольской, Крылова (Кладбищенская) и Красноармейской (Армейская). Старый город отличается типичной для восточных городов планировкой с узкими короткими и кривыми улицами.
После вхождения Крыма в состав Российской империи было решено основать центр образованной на большей части земель ханства Таврической области (позднее губернии) на месте Ак-Мечети. В протоколе заседания Таврического областного правления от 23 мая 1783 года отмечается, что «с Акмечета будет губернский город Симферополь». В 1784 году под руководством светлейшего князя Григория Потёмкина-Таврического на территории, находящийся рядом с мечетью Кебир-Джами (на левом берегу Салгира, там где ранее стояли полевые лагеря полководцев Василия Долгорукова-Крымского и Александра Суворова), началось строительство административных и жилых зданий и православного храма. Сейчас это часть города, ограниченная с трёх сторон улицами Розы Люксембург (Александро-Невская), Павленко (Инженерная), Маяковского (Внешняя) и улицами Караимская, Кавказская и Пролетарская с четвёртой.
Этот район отличается регулярной планировкой (прямые улицы, пересекающиеся под прямыми углами) и застроен в основном двухэтажными домами. Границей между кварталами ханского времени и постройками екатерининской эпохи являются улицы Караимская, Кавказская и Пролетарская. Город, включавший в себя как вновь построенные кварталы, так и территорию Ак-Мечети, получил название Симферополь — в переводе с греческого «город пользы». Выбор греческого названия объясняется существовавшим во времена Екатерины II веянием называть новые города на присоединённых южных территориях греческими именами, в память о существовавших там в древности и в Средние века греческих колониях. С того момента Симферополь бессменно является административным центром Крыма. Взошедший на российский престол после Екатерины II Павел I вернул городу название Ак-Мечеть, однако уже в начале правления Александра I в официальное употребление вновь было введено название Симферополь.
В указе об образовании Таврической губернии от 8 октября 1802 года говорится: «Губернским городом сей губернии назначается Симферополь (Ак-Мечеть)». На протяжении XIX века на картах и в официальных документах часто указывались оба названия города.

Во время Гражданской войны в Симферополе располагалось несколько быстро сменявших друг друга большевистских и белых правительств, а после её окончания город стал столицей Крымской АССР. В 1941—1944 годах Симферополь пережил германскую оккупацию, уничтожение оставшегося в Крыму еврейского и цыганского населения. 13 апреля 1944 года город был без сопротивления занят Красной армией. Германское командование планировало взорвать город вместе с вступившей в него Красной Армией, но подпольщикам удалось за несколько недель до этого создать карту минирования города и ночью уничтожить кабели к минам и уничтожить факельщиков.[2]

В 1941 году немецкое, а весной-летом 1944 года крымскотатарское, греческое, болгарское, армянское и частично караимское население было депортировано из Крыма, включая Симферополь, и расселено по всей территории СССР[3]. В 1945 году после ликвидации Автономной республики стал центром Крымской области РСФСР, которая в 1954 году была передана УССР.
Симферополь является важнейшим транспортным узлом Крыма. Большая часть сообщения республики с внешним миром происходит именно через её столицу. В городе расположены железнодорожный вокзал, автовокзал, три автостанции, два аэропорта (один международного класса — «Симферополь», другой местного значения — «Заводское»). Симферополь, Алушту и Ялту соединяет самая длинная в мире (86,5 км) троллейбусная линия с междугородными маршрутами 51,52 из Симферополя. Основным городским транспортом являются троллейбусы, имеющие городские маршруты 3,4,5/7,6,8/9,10, 13 и пригородные 1, 1а, 1б. Также имеются многочисленные частные маршрутные такси (около 78 маршрутов) и автобусы. В 1914—1970 гг в городе действовал трамвай.
В Симферополе действуют краеведческий, этнографический и художественный музеи, дом-музей Ильи Сельвинского, научная библиотека им. И. Франко, несколько театров: Русский академический драматический театр им. М.Горького, Украинский театр драмы и музыкальной комедии, Крымскотатарский академический музыкально-драматический театр, филармония, кукольный театр, цирк. Помимо этого в городе расположены предприятия туристического направления: бюро путешествий и экскурсий компании Крымтур, турбаза «Таврия». В Симферополе находится центральный в Автономной Республике Крым архив — «Государственный архив Автономной Республики Крым».

6 июня 2009 года открылся Музей истории Симферополя[6]; экспозиция охватывает период с 1784 года, то есть с момента основания города императрицей Екатериной II, по 2009 год. В качестве экспонатов в музее выставлены предметы быта, документы, фотографии, картины, монеты — в основном это подарки симферопольцев

Предлогаю открыть рубрику ГОРОДА В КОТОРЫХ МЫ ЖИВЕМ И ГДЕ ЛЮБЯТ КЛИЧКО!

Я живу в Эйлате, жемчужине красного моря.Эйлат расположен в самой южной точке Израиля, на берегу Эйлатского залива Красного моря. Ширина залива в северной его оконечности, там, где находится Эйлат, составляет всего 5 км.

----------------------------------------------------------------------
В Эйлате мягкий климат даже зимой, а солнце греет 365 дней в году. Эйлатский залив находится в сердце пустыни и окружён, как стеной, высокими горами, что обусловило высокую испаряемость и привело к тому, что концентрация солей в заливе, составляющая 4,1 %, значительно выше морской. Температура воды никогда не опускается ниже 22 градусов. Совокупность этих факторов обеспечивает образование и существование кораллов. Эйлатский залив является конечным, северным пунктом тропических коралловых рифов. Кораллы Красного моря окаймляют побережье довольно широкой полосой.



Эйлат — древний город, он существовал ещё во времена царя Соломона (рядом с нынешним Эйлатом располагались «копи царя Соломона» — рудник по добыче меди).
В Ветхом Завете (4Цар.16:6) имеется упоминание, что город населяли идумеи. Этот период датируется I тыс. до н.э.

В римский период носил название Айла, здесь размещался военный гарнизон. Многие пытались овладеть этим важным стратегическим пунктом: римляне, крестоносцы, турки-османы и др. К моменту провозглашения независимости Израиля в 1948 году Эйлат, бывший тогда военным постом и называвшийся Умм-Рашраш, находился в арабских руках. В 1949 году Эйлат был захвачен Израилем и стал стремительно развиваться. Большое значение имела постройка нового шоссе, связывающего город с центральными и северными районами страны. В 1953 году Эйлату присвоен статус города.


В Эйлате уникальный климат, это самый сухой район Израиля. Относительная влажность воздуха составляет здесь всего 20—30 % , летом температура поднимается иногда до +45 °C (21 июня 2010 был установлен рекорд — уровень температуры превысил +50 °C), но жара легко переносится благодаря сухости воздуха и ветрам. Зима теплая и мягкая, с небольшим количеством осадков, температура морской воды круглый год остается примерно одинаковой: от +22° зимой до +26° летом. Благодаря уникальному климату Эйлат стал признанным центром зимнего отдыха, привлекающим многочисленных туристов, как из Израиля, так и из-за рубежа.

В Эйлате развиты все виды водного спорта, и в особенности подводное плавание. Специфика природных условий Эйлата позволяет наблюдать богатый подводный мир без специальной аппаратуры, с помощью обычных маски и трубки. Ветер, дующий в Эйлате круглый год, создает прекрасные условия для виндсёрфинга и яхтенного спорта.

С 2009 года в Эйлате проводятся «Знатокиады» — международные турниры по спортивной версии игры «Что? Где? Когда?»;
на которой я регулярно участвую, так как играю в спортивное что?где? когда?..

в 2010 году рамках фестиваля проходил чемпионат мира по ЧГК.[3]
Ваш покорный слуга на открытии:

Большой интерес представляет Эйлатский морской музей. В больших аквариумах, находящихся в музее, представлены все виды животного мира Красного моря. В подводной обсерватории музея, уходящей в море на 10 м, можно наблюдать обитателей подводного мира.




В Эйлате был открыт первый в Израиле трехмерный кинотеатр (в формате IMAX).


Кроме того, в Эйлате выстроен парк-аттракцион Кингс-Сити.


Вот такой он мой город-Эйлат, где при населении 55 тыс. в год принимается 1-2 миллиона человек туристов...

Город где ЗНАЮТ И ЛЮБЯТ КЛИЧКО!!!!
А ВЫ? присылайте свои фото и расcказы о Ваших городах,где тоже знают и любят Кличко! Удачи!